周末，翔领导踏正这天生日。也就是说，我们大家遇安食神了。循例要揾食，这免不了是上选节目。于是乎，驱车满城大酒店找吃去。这次又是小屈请客，谁叫他姓屈呢。(奸笑中。注：不怕生错命，就怕起坏名。姓“屈”就刚好中了白话里一句“屈得就屈”，发音“挖哒肘挖”。有冤大头的意思.)。正好屈太太谗正宗日式料理，因怕太破费，伊另提了较节省的“巴西阳光”方案。提案终被否决，因为领导说了算。都知道翔领导是出了名的城中食指，各大酒店常入常出。于是，沿他挥手一指处，奔向——“中森名菜”。
“中森名菜”，读音让我想起上世纪八十年代走红的日本影星中森明菜,那是一个小脸颊，小巧玲珑，额发覆眉的星目美女.餐业老板用这个"桥",创意里带怀旧之情。不过,能领这层会意的人,一定只剩下象我这样有年头的少数人啦。好像前阵子凤凰卫视又上了一出她主演的日剧，中森的样子已经是下中年的妈妈级贵妇了。总之，现代人的商业意识里，具有了与娱乐文化紧密媾连的操作手段。“中森名菜”，乍一听，有点如雷灌耳。
一车行至天河北路的体育东。路口转角位置,露出都市华庭的半弧形楼面。以放射性扩张的视觉攻势，抢过路人眼球。一块约四平米见方的印章式白地墨迹招牌，占了第二楼的整个高度，很突显。上书巨字，相当漂亮的书法——中森名菜。我这才醒觉此“名菜”非彼“明菜”。但是,待进得餐馆，又明明白白地看到了，彼其实就是“明菜”。此是后话。
年前刚好买了两本译制的日本图书，一本是《不犯憷，职场的智慧》。我不在职场，完全是为书的插图才买。另一本是《不出糗，用餐的优雅》。这本除了图，还有些可学内容。以为来到“中森名菜”就应该有用。事实却证明，这里完全不必拘礼。心虽有不甘，书也还不至于绝对没用。默记起的书中关于铁板烧一节，多少让我feel到了点搭架上文化知识的虚荣。
电梯在二楼就停。门开两边，似弦如铮的淙淙流水声，现成了迤俪迎宾之状。向右一段小景致可算餐前的开胃引言。店家匠心，搬来一节山野踏石飞瀑的生动活景。相当仿真的一节山路，一条略拱的卵石短径中，间隔大块原山踏石。两边亦做成激流悬挂的瀑布，流水循环，从踏石间隙湍急川行。哗啦啦地，这巨响音效十分有好处，既隔滤开两边嘈杂人声，顺便也吸掉油烟。当然，当然，最重要的还是诱客深入的诗情画意。
我们向顺水推舟的方向，踏过这一小段归野情怀，亦立即有了身份和面子感。施施然，经山石，深入进“中森名菜”的和式腹地里去。
我感觉的和式文化，是森然远隔的寂寞之美。一切都萃取原生态中令人心生敬畏的美态，仿佛悬崖上的奇葩，仅可远瞻，且深具险恶残酷的引诱。比如那寿司饭团，一小片灿烂夺目的三文鱼刺身，或鲜红玫瑰色的吞拿鱼刺身，伏在莹白的塑型米饭上，那饭团立刻就艳似桃李，冷若冰霜起来。且娇小精致，更配一抹滴翠芥辣的险恶****，铁汉也尽降服得了。美则尽美，甚至可以美至淫逸。即便如此，只在举箸之即，却要先领食者肃然起敬。食客私下似有感恩之心，不敢造次，却另生出极强的占有欲来。情绪暗暗波动间，于脾胃也一并谨小慎微了。所以，每次吃日本料理，总会有少吃多饱的体验。一直不解，为什么吃得并不多，却很快有饱腹感。思来想去，觉得还是心理作怪。不过，这种食文化一俟进入中国，那就不同了。
“中森名菜”并非传统的和式跪席，餐厅是静穆的古旧味，原木色调在吊灯下暗暗沉沉，又隐隐透着煎台灰冷的金属的酷。市集一样，以通道为主，两旁边各一溜。成列式连头至尾，向壁一边是不锈钢煎台，向外通道一边是木质客座。其实就是吧台的格式，厨在一边，食客在一边。当泸沽酒，当面烹调。我以为这就是所谓的“明菜”了。应该就是日本关东、关西风格的煎烧风味。服务生是素质平庸的打工妹，周旋良久，总是不得要领地推介着菜式。末了，还是屈太太忍不住批评起来：“真是胡来，果汁推荐了西瓜汁，最后赠的果盘也是西瓜。这样吃法还有客人来寻返位吗？”。想想也是，食物是有牵挂性的，如果吃得有情有味，下次一定还会返转来做回头客。服务不得要领，让客人心生嫌隙，好比漂亮的情妇露出了可厌憎的品性，前情就不再值得留恋。“中森名菜”是取日本菜式静默中活跃的一种，菜蔬在煎板上明烹，有很强的观赏性。一边看着美女厨者麻利的手腕舞蹈，一边深吸一啖飘过来的食物喷香。一边吃着美女分至碟中的热菜，一边又可以不停地向主厨询问各种有关食物的知识。一时间，餐台上洋溢起一种互动的快乐：
“牛肉要几成熟？”
“一个要五成熟，其余都作七成熟。”
“请帮我把这鲑鱼刺身煎一下。”
“好的，请稍候！”
“那炒菜的酱汁是什么材料？”
“是特制的牛肉酱汁。”
“你这种烧法是大板烧，还是广岛烧？”
“……，……”
叫叫嚷嚷地，吃完这一餐。最后，五人餐费四百多元，不算贵。但是，有食不抵价的感觉。吃完这餐，我问屈太：“你最喜欢吃哪道菜？”答：“我还是喜欢吃最后那道炒广式珠肠粉。“我倒！”。这就是前面我说的：“食文化一俟进入中国就会不一样”的原因了。在吃了寿司、刺身、煎金枪鱼、煎鱿鱼须、煎牛肉，喝过味噌汤、麦香茶，吃过炒木耳，炒菜蔬和色拉与果汁之后，还是最后那一道炒珠肠粉才是最实惠。这就是中国人在量资源上的福份。而外邦食神进来，多多少少都会被综合，变得有些乌合，不能正宗。仅成了一种文化体验。
如今，“中森名菜”正方兴未艾，风头火势，很快又在深圳开了一间分店。这让我们想起那间已立
足广州十多年的联锁风味餐厅——蕉叶。两年前我的生日那天，翔送给我的礼物是蕉叶的一餐美食，回味无穷。今天又到了我们的快乐美食节，午餐兴尤未足。那么，晚餐我们决定重返蕉叶。我听到了风情歌舞的召唤。
———蕉叶，广州做泰国菜做得最好的餐厅之一。
1995年，几个香港人在麓湖路广视宾馆开了一家叫做“蕉叶风味屋”的餐厅，专做泰国和东南亚风味的美食。
现在，为食的广州人之中，已经没有几个人不知道“蕉叶”这个名字了。
———2002年8月，“蕉叶”时代广场分店开业，至此，“蕉叶饮食集团”麾下已经拥有“广视”“世贸”“时代”“川楼不息川菜馆”“吧圣地俱乐部”等四家餐厅和一家俱乐部，上海分店也已开张。蕉叶已俨然成为广州地区餐饮业中经营东南亚美食的一面旗帜。
———现在的蕉叶门庭若市，人气很旺，如果没有预约，饭市时前去通常需要排队等位置。
以上文字是摘自金羊网，没错，上网搜索“蕉叶美食”，你会了解一些关于这间泰国风味馆的基本情况。但是，对于亲自体验过“蕉叶”风味的食客，唯有那一层异国风情才真是无法忘怀。还有一道“咖喱皇炒蟹”，简直是惊艳美味，吃一次记一世的感觉。
现在各色上档次的食府越来越多，各种体验过后，我记忆里选择留下了三个。一是北京全聚德的烤鸭，二是汕头那一桌有“护国菜”的大餐，再一个就是蕉叶的“咖喱皇炒蟹”。美食中所包涵的文化品位，以及形式，是一种生活的态度。吃北京全聚德的烤鸭，全套的操作，让你感受到一种皇城的讲究。一鸭三吃，厨者以隆重的仪式推出金黄的烤全鸭，演示片皮、起肉、脱骨。吃法也极讲究。体味的是一种规格。不过，那种超市速食形式的烤鸭，真是让这种格调大大地降了价。汕头菜系自成一格，并不刻意追求形式之美，有一种母亲式质朴的体贴。菜式补宜清养而美味，我记得一客相当普通的甜品——紫香芋黄蕃薯，最朴素的食材，上桌时却是色香味堪称一流。心机巧妙，难怪能出“护国菜”这样的经典。而异国风情的“蕉叶”，却是给人一种阳光般的快乐。
我们因为没有预约订位，到时代广场的蕉叶时，正是客满的用餐高峰。翔子他们在店外专设的候餐位等排号，我去逛友谊的特价场。逛完一圈，手机响，他们已入席。餐厅里满满登登，都是人。象小时候看到过的乡里大摆筵席，很是热闹亲近的感觉，与别的食府完全不同。这么多年，一直保有如此旺势的餐馆真的不多，很可贵。蕉叶有典型的泰式木楼和佛教殿堂风格的环境，而最醒目的是一群泰式装束的歌舞者。正是这一群歌舞者，他们才是蕉叶餐厅的正宗风味。他们有着典型的东南亚人真诚质朴的笑脸，在广州这样的酷都市，相当难能可贵。带给食客的是一种活生生的热带阳光，快乐无限的感染力。他们载歌载舞，不求专业和艺能精湛，唯一只求快乐气氛。太好了，他们的热情真是这冷酷城中最需要的心灵鸡汤。他们走过每一桌食客身边，把手伸过来，绝不打扰进餐，只在你等菜的空档，过来邀你加入歌舞。来这里吃生日餐的人很多，寿星们会要求歌舞者祝贺。歌舞者会以绝对真诚的心，热情的笑，为每一个寿星唱生日歌。因为这样，享受美食的心情都变得非常舒畅。
我们照例点了“咖喱皇炒蟹”。过了一会儿，侍者过来说肉蟹卖完了，只有加拿大产的珍宝蟹。珍宝蟹比肉蟹贵了很多，１９８元一斤，服务生挑了只一斤六两重的。这次的皇牌菜，我们就花了皇牌的价——３１８元。当然，珍宝蟹比肉蟹好很多。壳不像肉蟹厚硬，是韧而薄的，很好起蟹肉，肉质也细。蘸上那最好味的红咖喱，拌上铁锅泰香米饭。不需要精致，这才是最有生活情趣的味道。红咖喱纯正的泰式甜辣，拌海鲜，拌米饭。看似粗糙，其实个中真味是拌了快乐元素的。生活就是如此，往往费尽心机得来的，貌似珍贵，却其实不如简单真城更有意义。我们座位在高一层的木楼区。向栏杆外看去，是众生相。大厅中央最大的圆桌位是两桌白人食客，并不喧嚷聊天，看起来文明很多。轮到请他们出来歌舞，白人正宗的英语唱得很好听，但是，一个小细节却让我对这些白人生厌。歌舞到开心时，舞群里有人推出最漂亮的女舞者欲跟白人对舞，那白人没有理会。至少，我看到了不够礼貌。反而是边位上一对中国小情侣很大方可爱，舞者起哄，让姑娘为男友献上“birthdaykiss”,场面立即呈现出甜蜜温馨的浪漫情调。在蕉叶，这种互动式的餐饮，让人感受着一种来自人群的亲切友好。这是蕉叶美食的副赠，很好。回味是双重的难忘。
饮食文化其实最能体现一个民族的文化性格，民以食为天，一个民族的天，就是他们的饮食。经过这
一天内两种饮食的体验，我看到一个民族的刻意追求，也看到了另一个民族的乐天知命。
