认识的几个文人，都很讲究吃。追忆似水流年，陆文夫带着《美食家》走了。以前在太监弄总有烹饪协会的四季宴。人有一张嘴，但谈论到吃，并不是每个人都会。现在随着生活的提高，“馋痨胚”这个词听到的越来越少了，因为每个人都想吃。吃要会吃，而不是囫囵吞枣。印象很深刻的是莫泊桑《羊脂球》写到了一个妇人如何吃牡蛎娴熟动作，这就是会吃。真为螃蜞鸣不平，同样生活在河道之中，它的命运还不如臭水沟中的龙虾。还真不知道“第一个吃螃蜞的人是英雄”这几话是谁说出来的，呜呼，悲哉。有的时候想想人类也真够自私的，吃动物，总是要吃肥的，这估计是蟹比螃蜞受宠的原因之一，螃蜞的份量也实在作孽，太轻了。怪不得苏州人形容别人长的瘦要说“瘦的来像只青壳螃蜞”。这说明螃蜞在人们心目的地位已经降低了，但还是要怀念的。

江南，这里靠近长江，一到暑假就到江边玩，晚上，潮水还没有的涨上来的时候，就随大人门去捉螃蜞，跑到岸堤，听到唆萝唆萝的声音，你只要随手捋捋，就可以抓到一网线袋螃蜞，大人做的菜在印象中无非两个，一是，回家把螃蜞洗洗，宰一刀，放点面粉进去，放在镬子里蒸，叫“面拖蟹”、“蟹渣泥”，具体这种做法是不是这种称谓也不得而知，明明是螃蜞却要说成是蟹，这就使人明白画饼充饥的道理了。记忆中还有一种做法，先把螃蜞一劈两，再放点剥好的毛豆连同姜、油盐放进去炖。这样毛豆吸收了螃蜞鲜味，自然而然味道非同一般。

人怕出名，猪怕壮，最近全国各地蟹同胞们也为了肖像权、名誉权闹的不可开交，近日有媒体报道，大闸蟹代表大会在苏州阳澄湖莲花岛召开，来自全国各地的蟹同胞们也带来了各自的议案和建议，议会中一致修改了著作权法，这次会议也选定了蟹国新的首都——阳澄湖，螃蜞也出席这次会议，螃蜞在发表演讲时不屑一顾的看了一下主席台，道：“触气，啥辰光把螃蜞的生存权利推上大会议程”。

每年的11月份，菊花盛开，应该说是蟹，不管是哪里的蟹，无论它是阳澄湖大闸蟹、太湖蟹、苏北蟹，还是外地蟹，都是它们一生中最光荣的时刻，像等待出嫁的闺女。放到餐桌之前，还要经受考验。既要四肢齐全，又要充满活力的蟹才能走向四面八方，甚至出国。只要看他们的肚子就可以分别是公的，母的。到现在，还不知道公的和母的，哪个最受欢迎。蟹是一对一对卖的，这到也间接的体现了男女平等，吃的文化就体现在这里了。

蟹通用的吃法就是，首先绑架大闸蟹，放在蒸笼上蒸，通体发红后，有点文化的人就用蟹八件，像医生给病人做手术一样，慢慢的给它解刨。挑点肉出来，往镇江香醋里蘸蘸，再放入贪婪的嘴巴，还不忘记倒杯绍兴黄酒，往丑陋的嘴巴里咪上一小口，其它吃蟹的方法都是洋盘，不可取。

小的时候，总喜欢把吃剩的蟹壳再拼成一只蟹的图形。那是一种幸福的回忆，失眠了，无法做梦了，在云烟中，那种图形只有追忆，只有彼此在流失中怀念。味道变了，不变的是形。

蟹有几只脚？

昆曲《西楼记》中，台词“蟹么八只脚”。？