昆明的西山，距市区15公里，由碧鸡山、华亭山、太华山、太平山、罗汉山等山峰组成。太华寺犹如掩映在，西山群峰深处的闺秀。
原来这里是到西山龙门的必经之路，热闹非凡。由于西山森林公园的开发，山腰间修有一条公路，把太华寺撇在了一边，游人大大减少，寺庙香火清冷。很少有人不走大道，而登近两公里的太华古道山路，去西山龙门。
我是那种好奇之人，越是没人去的地方，越想看个究竟。于是背上背包，一个人从华亭寺处，上太华古道，慢悠悠地攀登。走了两百米左右，见古道中央立有一个牌坊。关键路口建牌坊，并不奇怪，因为它高大，是一种明显的标志，能帮助人们准确找到位置和方向，顺利到达目的地。何况是古道路口，更是不可或缺的标志性建筑了。
我看牌坊上的石柱、石条原本的色彩，早已被岁月侵蚀得面貌全非，通体灰黑，间忽有绿色的青苔。
牌坊中间横书“太华古道”，两边石柱上刻有一副对联：“松横石卧疑无径，路转峰环别有天。” 牌坊背面中间横书“华亭云深”。两边石柱上的对联为：“门深石碍路藏寺，枫老反疑叶作花。”确实道出了古道的特色。
穿过牌坊继续上行，古道由石块，石条组成。粗糙的石块，已被历代游人走得有点凹下去了；石条的梯步，棱角已经磨光。现在常年少有人走动，路边已有青苔。
古道绿树成荫，两边全是奇形怪状的古树，合抱粗的比比皆是。多处树木上挂有藤蔓，树林间还有灌木、花草和各种各样的鸟声，此起彼伏，有的婉转，有的清脆，有的粗狂，不知什么鸟会发出这样的叫声。
那天小雨沙沙，林中时不时出现当地的拾菌人。要不是拾菌人的出现，走在这样的古道上，阴森森的感觉，会使人不寒而栗。
道边的石墩上，时有一小堆一小堆的米，看来只有背米路过的农民，才会这样做。我猜不出这是为什么，直到看见松鼠出没，才知道好心农民的用意。从这件小事可以看出，农民的温饱问题已经解决，要是自己都吃不饱 ，怎么舍得将白花花的大米喂松鼠？伍子胥当年闯五关，居然是粒米度三关啊！可见粮食的珍贵！
我来到一座横跨山涧的小桥上，顺着山涧往上看，有一个供游人歇脚的亭子，亭子后面是绝壁，不然我一定会上去探个究竟。既是绝壁，就没什么看头了。再往前走不一会儿，转两个弯，隐隐有一个寺庙，想来山林之中，只有太华寺了。
快到寺庙的路边，有一颗银杏树，起码有六七层楼那么高，树身几人才能合抱，已经向山坡下倾斜。现在造了一个人工树身支架作支撑，支架与树状基本一致，不认真看，还以为下半身是个人字形。尽管这样，树木还是枝茂叶繁，许多松鼠跳跃其间。树根部砌有八角形石栏围着，树身上挂有昆明市绿化委员会“古树名木保护”牌，一定是大有来历的树才值得这样。要不，为何古道上那么多古木，都没有这样的标志呢？
我往旁边一看，有一块石碑，题书：“建文帝亲手所植银杏树”。难怪会如珍宝一样加以保护。
建文帝就是朱允炆，为明朝开国皇帝朱元璋的长孙。继位后，因诸王叔拥兵自重，着手削藩，可惜没有后来的康熙大帝干练，激起诸王不满，燕王朱棣趁机煽动诸王，发兵攻破南京。宫中起火后，建文帝不知所终。从此下落不明，众说纷纭。
其实，建文帝见大势已去，早已逃出宫去，化作僧人流落云贵地区。历史往往很有韵味：朱元璋由僧而帝，其孙朱允炆则由帝而僧，犹如老天给朱家开了一个大大的玩笑。
据说，建文帝当时，曾居住太华寺5年，亲手植下这颗银杏树，历经五百多年后，依然挺立不倒。有力地证明了建文帝当时真的没死，破解了历史上争论不休的谜团。这棵树，便作为历史文物被保护起来。
看完银杏与石碑，向太华寺走去。雄峻庄严的太华寺，距今已有七百多年历史。为元世祖忽必烈之孙，梁王甘麻刺创建，并赐寺名——佛严寺，所以有着浓厚的元代风貌。后因，该寺坐落在太华山腹，而改名太华寺。
改得好啊！太华寺为西山最高的佛教庙宇，享有太的称谓非常得当，它掩映在群峰绿荫之中，确实够华丽的，太华寺也就是极其华丽的意思，比佛严寺的名称更加得体，鲜亮。
太华山，峰峦起伏，溪水潺潺，木林苍翠，秀竹辉映。太华寺掩映在绿树翠竹之中，巍然耸立。古朴典雅的建筑，与烟波浩渺的滇池，蜿蜒陡峭的太华峰，交相辉映，颇为壮观。构成一幅扑朔迷离，宁静和谐的迷人景色。
进寺得上一个高高的台阶，台阶上有一个牌坊。庙门建牌坊很少见。但是我知道，只有作过重大贡献的家族或寺庙才能建立牌坊，作为显赫的象征。太华寺是皇家所建，建文帝在此避难，还有许多高僧在此讲经说法，提升了它的显赫地位，才会拥有这样的标志性建筑。
这个牌坊，从色泽上看，与古道上的牌坊岁月差不多。拾阶而上，首先映入眼帘的是牌坊中门上方横刻有“峻极云霄”，两侧附门上，右刻“凝岚”，左刻“叠翠”。好一个峻极云霄，凝岚叠翠，为人们描绘出了多么壮观的景象
石坊柱子背后有两副对联写得不错，正联为：“一幅湖山来眼底；万家忧乐注心头”；侧联为：“滇海平波鬟镜清漪真可鉴；西山雨霁太华缥缈总慿登”。联额情景交融，表现了佛门对社会世态的殷切关注。
穿过牌坊，大门两边侧墙上，一般寺庙不是书有：“南无阿弥陀佛”，就是书写佛教中的格言之类。可这里两侧墙上，是用青砖拼刻的，圆形吉祥图案，年代久远，发有黄霉。左边是麒麟；右边是凤凰。保护得很好，没有一点残缺，实属难得一见的完整古图案。
看完侧面看正面，就是天王殿了，门上的匾额，如皇宫上方的“太和殿”匾额一样，金边，蓝底，竖写着金色繁体“太华寺”；下方金色牌匾上，横书着篆体的“南无阿弥陀佛”；两边柱子上的对联也是金底，书写着：“登阶三拜佛国近，出门一笑滇池宽”。大概是建文帝在此居住五年，才享有这样金光灿灿的皇家气派吧？
寺庙布局以牌坊、天王殿、大雄宝殿、大悲阁为中轴线，两边配有曲廊、厢亭、阁楼串连，鸟语花香，雅致清秀，别有一番风味。
进天王殿，正中一尊观音，双手合十，神态慈祥，坐姿舒缓，金粉饰体。大殿两旁为四大天王塑像，约高三米，神情安然，不怒自威。背面韦陀披金甲，按剑拄地，创作手法，着重精神状态和内心世界的刻划，形象逼真朴实，接近现实生活中的人物。
走出天王殿，穿过庭院，就是大雄宝殿，正中一副劝人向善的对联：“种十里名花何如种德，修万间广厦不如修身”。殿内正中供三世诸佛，中间为本身释迦牟尼佛，两边为法身毗卢遮那佛，报身卢舍那佛；三世诸佛两侧立有迦叶、阿难两个得意弟子。三世诸佛前面两边柱子上有一副对联：“天上天下吾独尊能以正法传心明如皎月，世出世间人共仰但愿众生成佛遍满河沙。”道出了成佛的真谛与菩提心。
大殿外廊有四根巨柱支撑着雕梁画栋，富丽堂皇的大殿檐廊，左门上方悬挂着“如如不动”的横匾，是对释加牟尼佛，大悟时的生动描述。
大雄宝殿后面，是雄踞高台之上的大悲阁，台高二十多米，大青砖作堡坎，青砖上布满了厚厚的青苔，石缝中长有杂草。岁月的痕迹由此可见。
大悲阁二楼檐前悬有“大悲宝阁”巨匾，是供奉观音的宝殿。大悲阁外，是宽大的观景台，四周大理石栏杆上雕刻着龙、狮、虎、象、孔雀、仙鹿等吉祥物。体态逼真，神情各异。这是康熙年间，平定吴三桂内乱后，云南总督范承勋，拆吴三桂的王府——洪化府，从昆明城内运来太华寺，重修大雄宝殿和大悲阁。可以想见，吴三桂曾经的豪华、奢靡，但终究没有好下场。
观景台分两层，底层作护坎，窄窄的，仅供一人行走；上层宽大，能容百人观景，是依栏观摩全寺的好场所，后人形象地称为缥缈楼。历代文人韵士，多喜登临赋诗。其中有一联写得较好：“空中楼阁开天书，寺顶云霞接水光”。
确实这样，夏季雨天登临此处，仰观天外，云在蠕动，雾在离合，云雾漫过殿阁，越聚越浓，渐渐只剩下漂浮的云块和隐约的曲线，观景人可依据各人心中的沟壑，想象万千美好的画面。
中轴线走到尽头回身，才感觉到太华寺的整体建筑，基本是以坐西向东的方位，背靠西山，面向滇池。
中轴线两边，附属建筑颇多，下了大悲阁，从大雄宝殿北侧经过“思召堂”，原是是明初黔国公沐英的祠堂。然后沿着曲廊走去，一处灵塔映入眼帘，里面有大大小小七座塔，造型似金刚塔一般，用青砖砌成，由于年代久远，青砖已发黑，长满杂草，还有风化迹象。这种塔形显然是密宗喇嘛的灵塔。
最大的一座灵塔有两人多高，小的也有一人高，差别之大可见一斑，也许是根据各人修为的成就，而划分的等级。那座最大的，可能是云南禅宗开山第一祖师——玄鉴的灵塔，只有他的成就最高，而且常年在太华寺讲经说法；小的也许是历代主持的灵塔。
僧人火化后，入灵塔安放，是根据中国传统文化中的：“入土为安、入陵为贵、入塔为尊”的说法设置。入塔为尊的方式最为高雅，只有僧人才能享用；入陵为贵，只有皇帝与王公贵族才能享用，老百姓只能望而生畏地入土为安了。
一般寺庙的灵塔，都是设在寺庙之外的背后，这里却建在寺庙之内，我看后围墙已经紧挨山体，也许是已无场地安放的缘故。
看完灵塔，沿着曲廊走到中间，看到一个奇怪的现象：一个赑屃驮着一块大石碑，碑文已风化得看不清了。赑屃却是前后两个头，两头蛇倒是见过，两头龟闻所未闻。真是别出心裁，令人匪夷所思。
看完北边来到南边的曲廊，已感觉有点累了，反正一眼都能望到头，便不想往前走了，站在万顷楼的这一头看过去，曲廊中部有一个凸出的“映碧榭”亭台，伸进池中。水池约两亩见方，分大小两池，内有假山点缀，池中有放生的金鱼、龟鳖，是大型寺庙必须具备的放生池，体现了佛祖的众生平等，慈悲为怀精神。
万顷楼，也有人称望海楼，当我收回视线，发现墙上有康熙大帝御笔的“世济其美”书法，已用玻璃框保护起来。进入楼内，有一块碑铭，上曰：“登楼远眺，东浦彩虹，西山苍翠，朝观日出，浪花红艳，夕视归帆，百舟似箭。千艘蚁聚于云津，万舶蜂屯于城根”。看了这样的铭文，俯身万顷楼窗前，看着万顷滇池，仿佛置身于海市蜃楼之中。
寺院中有红艳似火的茶花；有亭亭的白玉兰、紫玉兰、朱砂玉兰；还有抗风雪的梅花。常年各种花儿的阵阵轻香，伴随着风儿吹来的燃香之味，沁人心脾，仿佛置身仙境，令人流连忘返。
七百多年的风雨沧桑，几经战火焚毁，重建，太华寺依然雄伟，主殿仍然保持着元代的建筑风格。只因年久失修，许多木柱、椽子已经腐蚀，到处都在打磨、修葺。
出得太华寺，回首望着这座古老的寺庙，虽然它因地理环境的改变而渐受冷落，但在修行人看来，不失为一件好事，起码能够享有一份独特的宁静天地，远离游人骚扰。白天一盘棋局观人世；夜晚青灯黄卷参本真；每当晨钟暮鼓响起，群峰共振，恰似轮回的梵音，岂是凡间能够享有的清福？
二〇一六年五月十日
