那些味儿，跟随着冬天的脚步，跋山涉水来到我的身边。许久的闸门被打开，云雾缭绕，香气四射。

有一种伤，无关爱，有一种醉，无关酒。

香菜，一直是我认为最好吃的咸菜。只是每次提到这个名字，首先跟朋友解释一下此香菜非我们调味调色的彼香菜。入冬后的日子，家里就开始着手做这菜了。把高竿大白菜摘下放在稻场上晒几天，直到叶和茎都发软。然后拿到池塘边一棵一棵拨开清洗，每次妈妈都叮嘱说那根底最容易藏灰了。这道菜从冬天一直能吃到夏天，所以清洗的场面有点庞大。好在我们村的池塘非常惹人喜爱，由于村后隔条马路就是山，所以池水是由山上泉水汇集而成。把手伸进去完全没有冬的刺骨冰寒，反而有暖暖的温感，拿出水面倒刺冷的往口袋藏。池塘边是一块石头挨一块石头，体积庞大，石面光滑。池塘的早晚是叽叽喳喳，热闹非凡。

我们家一洗这白菜就是一箩筐跟着一箩筐，全家出动，每次都洗的腰酸背痛，手指发白。稻场上妈妈早就搭好了二个大大的蚕匾，每个有三四平方大。然后我们就开始坐在蚕匾旁切菜了，这也是香菜制作过程中最累人的。首先把大白菜从叶茎分离处一刀两断，茎才是制作香菜的主料，叶子呢？我们可以腌制成咸菜，或者到春天变成梅干菜，反正怎么折腾都是我喜欢吃的。菜茎切约长六七厘米宽小于一厘米，这切法完全的要看刀功了。每到做香菜的季节，村里大姐们就围坐一圈，刀声，笑语声，小孩声，狗叫声，声不绝耳，弹奏一曲最地道的乡村交响乐。这也是我这么多年离开家乡常绕耳际的思念，绵绵不断。白菜切完以后要非常薄的摊开在蚕匾上，连续晒几天，一厘米宽菜茎几天时间就卷成了三四毫米。

剩下的最后一道程序就是开始调制味道，这也是最关键的一步。每次老妈都用一个大木盆，把晒干的菜茎倒进去，加上适量的盐和蒜，还有辣椒粉芝麻等等调料。一直记得小时候，每年冬季的夜晚做这道菜，老妈都要做到深夜。忙完一天的农活再忙这个，她的腰显得更加的弯曲。搓揉香菜是个完全的体力活，一点不逊于田里的农活。反复的来去揉搓，直到又揉出水分。然后拧干装进瓷坛里。一边装一边用手用力的往下压，一层又一层，非常的紧致，最后在最上面用一块圆圆的鹅卵石压住，再用盖子加塑料密封起来，腌制一段时间就可以吃了。

香菜对米饭和稀饭都比较适用，可以放麻油搅拌着生吃，也可以搀和干子炒着吃，还可以做成馅饼。味辣香浓，吃进嘴里脆而有声，白菜的自然香混合着阳光的味道，另加芝麻香，蒜香，辣椒香，更有时间的酝酿，形成了一道名副其实的泾县特产香菜。冬季的傍晚，走在乡村里，游碗的人儿，远远的就可以看到红彤彤的一块堆在碗角里。乡人离不开她的味，她也离不开那里的山山水水。如今虽然各地也都生产这香菜，但都永远赶不上我们泾县的地道原始。味儿离开了那个地，就永远不是那个味儿了。

现在家里还剩半瓶朋友快递的香菜，一直没有再掀开吃它。不是不想，更多的是不忍下手吧。它是一道地道的香菜，但更多的是一道浓浓的乡情，是那江南水乡的化影。当然，还有那些人儿，我永远都无法忘却的风景！